Скажу вам прямо и без соплей: первый "Церато" — это как старые, проверенные временем рабочие ботинки. Выглядят они уже не по моде, местами есть потертости, но выбрасывать жалко, потому что они в разы надежнее и удобнее новых блестящих китайских кроссовок, которые развалятся через месяц.

Что за зверь такой: немного истории и реального положения дел

Первое поколение Kia Cerato (заводской индекс LD) выпускалось с 2004 по 2009 год, причем в 2006-м корейцы сделали легкий рестайлинг. На выбор предлагали классический седан и 5-дверный хэтчбек. В свое время эта машина давала прикурить Mitsubishi Lancer 9, Chevrolet Lacetti и Skoda Octavia Tour. Почему? Потому что корейцы предложили много машины, с нормальным пакетом опций за очень адекватные деньги.

Сегодня на вторичном рынке это один из самых популярных вариантов в бюджетном сегменте. Автомобиль покупают как первую машину, как "рабочую лошадку" для такси или торговых представителей, либо просто как семейную повозку. Церато не создан для гонок или понтов, его главная миссия — недорого довезти вас из точки А в точку Б. Но чтобы эта миссия выполнялась, надо знать, что именно покупать.

Что под капотом: выбираем двигатель, чтобы не стать моим постоянным клиентом

Корейцы ставили сюда несколько моторов, и разница между ними колоссальная. Пройдемся по бензиновым, потому что дизели (1.5, 1.6 и 2.0 CRDi) на сегодняшний день — это рулетка с почти 100% шансом проиграть деньги на форсунки, турбины и ТНВД. Забудьте о 20-летнем дизеле, если не хотите жить на СТО.

1.6 G4ED (Alpha II) — дорестайл (до 2006 года), 105 л.с.

Это мой любимец. Чугунный блок, ременной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы (на большинстве версий). Мотор простой, как дверь. Ресурс до капиталки — 350-400 тысяч км, если хотя бы иногда менять масло. Главная болячка — со временем начинают потеть сальники клапанов (берет масло) и стучат гидрокомпенсаторы на холодную, если лить дешевую бодягу.

1.6 G4FC (Gamma) — рестайл (с 2006 года), 122 л.с.

Алюминиевый блок, цепь ГРМ, фазорегулятор CVVT, отсутствие гидрокомпенсаторов. Мотор стал более бодрым, но более нежным. Цепь редко ходит больше 150-180 тысяч км, после чего начинает растягиваться и греметь, как ведро с гвоздями. Поскольку гидриков нет, раз в 90 тысяч км надо регулировать зазоры клапанов (подбором стаканчиков), на что большинство владельцев забивает болт, а потом получает прогоревшие клапаны.

2.0 G4GC (Beta II) — 143 л.с.

Лучший вариант, если найдете живым. Чугунный блок, ремень ГРМ. Тянет отлично, ресурс огромный (более 400 тыс. км). Работает грубовато и громко — это его фирменный стиль, не пугайтесь. Иногда плавают обороты из-за загрязненного дросселя или датчика холостого хода (РХХ), но чистится это за 15 минут.

Болячки и косяки: куда смотреть, чтобы не плакать после покупки

Хоть машина и надежная, время берет свое. Вот вам список того, что гарантированно будет компостировать мозг:

  • Кузов и коррозия: Это главный враг первого Cerato. Металл здесь тонкий, а оцинковка слабая. Задние арки, пороги, низы дверей, кромка капота и крышка багажника гниют на глазах, если машину не обрабатывали антикором.
  • Подвеска: Спереди обычный Макферсон, сзади — многорычажная (на 4 рычага с каждой стороны). Задняя подвеска дает классный комфорт, но когда приходит время ее перебирать, клиенты хватаются за сердце.
    Случай из практики: Приезжает ко мне как-то парнишка на свежекупленном Cerato 1.6. Говорит: "Петрович, что-то на трассе задницу бросает, как пьяного матроса". Загоняю на подъемник — а там сайлентблоки продольных рычагов просто высыпались на пол. Но самое интересное началось на развале-схождении: развальные болты намертво закисли во втулках сайлентблоков. Пришлось брать болгарку, пилить рычаги, срезать болты и менять всю заднюю ходовую в сборе. Мораль: при осмотре обязательно проверяйте развальные болты!
  • Рулевое управление: Рейка начинает стучать ближе к 150 тыс. км из-за износа пластиковой втулки. Насос ГУР может подвывать, если прозевать уровень жидкости.
  • Тормоза: Задние суппорты — это просто беда. Направляющие закисают после каждой зимы, если их не смазывать специальной термостойкой смазкой. Ручник закисает в оплетке тросов.
  • Электрика: Гниют массовые провода от кузова к двигателю (машина начинает глючить). Часто отказывают датчики ABS из-за грязи, а также слизываются пластиковые шестерни в стеклоподъемниках.

Регламент по-человечески: как обслуживать, чтобы она ездила

Забудьте о том, что написано в книжках для идеальных условий. В наших реалиях регламент должен быть таким:

  • Масло в двигателе: Только 5W-30 или 5W-40. Никаких густых 10W-40, особенно в моторы с CVVT и цепью! Интервал замены — строго 8 000 - 10 000 км. Объем около 3.3 литра для 1.6 и 4.0 литра для 2.0.
  • ГРМ (ремень): Для моторов 1.6 (G4ED) и 2.0 (G4GC) меняем ремень и ролики каждые 60 000 км. Не рискуйте, при обрыве клапаны встречаются с поршнями, и вы попадаете на капиталку. Помпу меняем каждую вторую замену ГРМ (120 тыс. км).
  • ГРМ (цепь): Для 1.6 (G4FC) слушаем мотор на холодную. Если слышен металлический шелест или треск 2-3 секунды после запуска — готовьте деньги на новую цепь, натяжитель и успокоители. Обычно это случается на пробеге 150-180 тыс. км.
  • Свечи зажигания: Обычные никелевые NGK или Denso меняйте каждые 30 000 км. Если пробивает свечу — следом сгорает катушка зажигания, а она стоит недешево.
  • Антифриз и тормозная жидкость: Каждые 2 года или 40-50 тыс. км. Радиаторы на Cerato любят забиваться пухом, поэтому раз в пару лет их надо аккуратно мыть со снятием бампера.

Коробки передач: палка или автомат?

Тут корейцы не подкачали, оба варианта имеют право на жизнь.

Механика (5-ступка, M5AF3)

Надежная, но с возрастом изнашиваются синхронизаторы 2-й и 3-й передач — они начинают включаться с хрустом при резком разгоне. Выжимной подшипник часто начинает пищать задолго до износа самого сцепления (ресурс сцепления около 100-130 тыс. км). Масло в МКПП меняйте каждые 60 000 км (75W-90, нужно около 2 литров).

Автомат (4-ступка, A4AF3 / F4A42)

Старый, тупой, задумчивый гидротрансформатор, который переключает передачи медленнее, чем моя теща ходит на рынок. Но он неубиваемый. Если вы не стартуете с двух педалей и меняете масло (ATF SP-III) с фильтром каждые 50-60 тыс. км, этот автомат легко переживет сам кузов машины. Единственное слабое место — датчики оборотов валов, если они умирают, коробка падает в аварийный режим (едет только на 3-й передаче).

Как не купить ведро с болтами: советы бывалого

Если вы нацелились на Kia Cerato 1, запомните алгоритм осмотра:

  1. Кузов — это номер один. Берите толщиномер, а еще лучше — поднимайте машину на подъемник. Тыкайте отверткой в пороги, осматривайте стаканы стоек и задние арки под ковриками багажника. Если там сквозные дыры или килограммы шпаклевки — разворачивайтесь и уходите. Мотор вы сделаете, кузов — нет.
  2. Слушайте двигатель на холодную. Просите продавца не заводить авто до вашего приезда. Слушайте стуки (гидрики, цепь, перекладка поршней).
  3. Посмотрите в расширительный бачок. Если там вместо антифриза жижа цвета кофе с молоком, пробита прокладка ГБЦ или теплообменник.
  4. Тест-драйв: Наберите 60 км/ч и резко отпустите газ, потом снова нажмите. Если есть сильные рывки — подушки двигателя мертвы. Проверьте все передачи на МКПП на предмет хруста.
  5. Бюджет после покупки: Обязательно оставьте 300-500 долларов на "стартовое ТО" (ремни, ролики, все жидкости, пара сайлентблоков и стойки стабилизатора).

Где брать детали: почему авторазборка часто спасает кошелек

Когда возникает потребность в запчастях на Cerato 1, владельцы делают большие глаза от цен на новый "оригинал". А покупать дешевый "Китай" (подшипники, гудящие через неделю, или датчики, которые показывают погоду на Марсе) — это преступление против машины.

Именно поэтому б/у оригинальные запчасти с разборки — это идеальный выход. Что выгодно брать на б/у рынке:

  • Кузовные детали: Крылья, двери, капоты. На разборке можно найти оригинальную деталь в заводской краске и даже в ваш цвет. Это в сто раз лучше, чем покупать тонкую китайскую жесть (которая криво становится по зазорам) и потом платить кучу денег малярам за покраску.
  • Оптика: Оригинальные б/у фары светят намного лучше нового дешевого аналога типа Depo или TYC, который мутнеет за год.
  • Навесное оборудование и электрика: Стартеры, генераторы, насосы ГУР, оригинальные датчики (ДМРВ, лямбда-зонды, датчики ABS). Б/у оригинал ходит в разы дольше новых заменителей.
  • Элементы салона: Сиденья, пластик, кнопки стеклоподъемников — все это стоит копейки, но возвращает машине человеческий вид.

Вердикт Петровича: брать или бежать?

Подытожим. Kia Cerato 1 — это отличный выбор, если вам нужно надежное средство передвижения, а не магнит для девушек возле клуба. Ее сильные стороны: просторный салон, богатое оснащение за эти деньги, очень выносливые двигатели и коробки (если за ними следили), а также дешевизна базового обслуживания.

Слабые стороны: плохая стойкость кузова к коррозии, слабая шумоизоляция и возрастная усталость большинства экземпляров на рынке.

Если найдете не гнилую машину с живым двигателем 1.6 (желательно на чугуне G4ED) или 2.0 на любой коробке — берите, делайте качественный антикор, заливайте нормальное масло, и она отслужит вам верой и правдой еще не одну сотню тысяч километров.