Что за зверь эта "Джи-Эфка": общий расклад

Пятое поколение Mazda 626 с индексом GF выпускалось с 1997 по 2002 год (универсал GW продержался чуть дольше). После пузатой и "зализанной" GE этот кузов стал строже, квадратнее и значительно практичнее. Я разобрал их не один десяток, видел во всех возможных состояниях — от идеальных европейских "капсул времени" до сгнивших до дыр рабочих лошадок.

Машина выпускалась в трех кузовах: седан, хэтчбек (лифтбек) и огромный универсал (GW). Хэтчбек, кстати, самый универсальный — багажник открывается вместе с задним стеклом, туда можно запихнуть холодильник. На рынке это типичный D-класс своего времени: просторный, семейный, без лишних понтов, но с японской надежностью в генах. Эта машина создавалась для тех, кому нужно каждый день ездить на работу, возить рассаду на дачу и не жить на СТО. Но время берет свое, поэтому идеальных экземпляров уже мало.

Сердце самурая: что под капотом и сколько оно живет

С двигателями японцы не стали мудрить. Все бензиновые моторы здесь — это рядные 16-клапанные "четверки", которые при нормальном уходе выхаживают по 400-500 тысяч километров до капиталки. Но есть нюансы, которые нужно знать.

  • 1.8 л (FP, 90 или 100 л.с.): Базовый мотор. Для пустой машины его хватает, но если посадить трех пассажиров и включить кондиционер — авто откровенно "не едет". Ресурс хороший, но из-за того, что его часто крутят до отсечки, чтобы хоть как-то держаться в потоке, он быстрее начинает "жрать" масло.
  • 2.0 л (FS, 115 или 136 л.с.): Золотая середина и мой личный фаворит. Двигатель тяговитый, надежный, конструктивно очень похож на 1.8, но запас мощности делает его значительно приятнее. 136-сильная версия (FS-ZE) имеет другой распредвал и впуск, она динамичнее. Огромный плюс обоих моторов серии F на поколении GF — здесь нет гидрокомпенсаторов, которые постоянно стучали на предыдущей модели. Теперь здесь стоят цельные толкатели (шайбы), которые нужно регулировать раз в 100 тысяч, но обычно туда никто не лезет до 200-300 тысяч. Еще один приятный бонус — при обрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с поршнями (хотя рисковать и проверять это на моторе с нагаром я бы не советовал).
  • 2.0 л турбодизель (RF-T DiTD, 90, 101 или 110 л.с.): Это уже прямой впрыск, а не старый Comprex. Тянет неплохо, расход смешной (5-6 литров), но я бы советовал его избегать. Слабое место — топливный насос высокого давления Denso V5. Если он "приехал" (а на 20-летней машине это норма), ремонт будет стоить как половина этой Мазды. Кроме того, обрыв ГРМ здесь гарантированно ломает рокеры и гнет клапаны.

Где болит у Мазды: к чему готовить кошелек

Ты ж не думал, что 20-25-летний японец вообще не гниет и не ломается? Самый главный враг этой машины — не пробег, а коррозия. Кузов сделан из тонкого металла, а оцинковка там была скорее символической.

Кузов

Это боль каждого маздовода. Задние арки и пороги сгнивают в труху, если за ними не следить. Следующее слабое место — задние стаканы стоек (в универсалах GW это вообще катастрофа, они отгнивают от кузова и стойка может уйти в салон). Нижние кромки дверей и крышка багажника тоже часто "цветут". Если машина варилась — смотри, как именно, потому что часто пороги лепят из монтажной пены и шпаклевки перед продажей.

Тормоза

Перед беспроблемный, а вот задние дисковые тормоза — проклятие модели. Механизм ручного тормоза интегрирован в задний суппорт. Со временем ось закисает, суппорт клинит, колодки не отходят от диска, все это греется и стирается. Ремкомплекты помогают ненадолго. Если ручник не работает — готовься менять суппорты (а это ходовая деталь на разборках).

Двигатель и электрика

После 250 тысяч км бензиновые моторы начинают подъедать масло. Причина — залегание маслосъемных колец и задубевшие сальники клапанов. Регулярная замена масла и раскоксовка иногда спасают, но чаще приходится менять кольца (так называемый "мини-капремонт"). По электрике часто выходит из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — машина начинает тупить, дергаться, растет расход топлива. Также забивается клапан холостого хода (КХХ) и EGR, из-за чего плавают обороты.

Подвеска

Передняя подвеска — простой Макферсон. Шаровые опоры официально меняются в сборе с рычагом, но наши мастера давно научились их перепрессовывать. Сзади стоит многорычажная подвеска (три рычага на колесо). Она дает классный комфорт, но когда приходит время менять все 12 сайлентблоков — владелец хватается за голову. Чаще всего разбиваются стойки стабилизатора ("косточки"), это расходник.

Масло, ремни и расходники: как не убить машину

Чтобы эта Мазда служила верой и правдой, не нужно экономить на копеечных расходниках. Запоминай регламент:

  • Моторное масло: Лей 5W-30 или 10W-40 (в зависимости от климата и состояния мотора). Объем для бензиновых — около 3.5 литров. Менять строго раз в 8 000 - 10 000 км. Если менять реже — залягут кольца, гарантирую.
  • Ремень ГРМ: Завод говорит менять каждые 90 000 км. Но если ставишь аналог средней качества, меняй на 60 000 км. Важно: вместе с ремнем и роликами ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй натяжную пружину ролика (она вытягивается и ремень перескакивает) и водяную помпу, потому что она приводится этим же ремнем.
  • Свечи зажигания: Обычные меняются раз в 30 000 км. Зазор должен быть 1.1 мм. Если затянуть с заменой — пробьет высоковольтные провода или катушки (здесь стоят две катушки на четыре цилиндра).
  • Охлаждающая жидкость: Антифриз G11 или G12. Менять раз в 2-3 года. Радиаторы здесь тонкие, легко забиваются пухом, что приводит к перегреву двигателя и коробки.

Механика или автомат: что крутит колеса

Большинство "шестерок" на нашем рынке — на ручке. И это прекрасно. 5-ступенчатая МКПП (серия G) здесь просто "невбиваемая". Сцепление ходит по 150-200 тысяч км. Единственное, что может случиться на очень больших пробегах — изнашиваются синхронизаторы 2-й или 3-й передачи (переключение с хрустом) и разбалтывается кулиса. Масло в механике (75W-90 GL-4) нужно менять раз в 60 000 км.

А вот с автоматами все сложнее. На GF ставили 4-ступенчатый автомат CD4E (разработка Ford) или позже маздовский FN4A-EL. Коробки комфортные, но очень боятся грязного масла и перегрева. Если при переключении с первой на вторую есть ощутимый удар — фрикционам и тормозной ленте скоро кранты. Масло (ATF M-III или Mercon V) здесь нужно менять частично каждые 40-50 тысяч км вместе с фильтром.

Как выбрать живую "шестерку" и не поседеть

Зачем тебе идеальный велюровый салон, если машина складывается пополам на подъемнике? При осмотре Mazda 626 GF первым делом падай на колени и смотри днище.

  • Вооружись фонариком: Свети под задние арки, прощупывай пороги снизу. Открой багажник, подними ковролин и внимательно осмотри металл вокруг задних стаканов и в нише запаски. Там должно быть сухо и без рыжей трухи.
  • Холодный запуск: Попроси продавца не заводить машину до твоего приезда. Заведи сам. Если из выхлопной вылетело сизое облачко дыма, которое через минуту исчезло — сальники клапанов уже "дубовые". Если дымит постоянно — мотор просится на ремонт.
  • Тест тормозов: Затяни ручник на ходу на небольшой скорости (осторожно!). Если машина не тормозит или одно колесо блокируется, а другое нет — задние суппорты под замену.
  • Электрика: Проверь все стеклоподъемники. Они здесь работают по системе тросов, которые часто гниют, рвутся, а шестерни в моторчике слизываются.

Запчасти с разборки: почему это твой лучший друг

Покупать новые оригинальные запчасти на Мазду 1999 года — это финансовое самоубийство. Оригинальный ДМРВ или задний суппорт стоит как крыло от Боинга. Китайские аналоги — это лотерея, где ты обычно проигрываешь (особенно это касается датчиков, кузовщины и сайлентблоков рычагов).

Поэтому б/у оригинальные детали с разборки — это спасение. Мы привозим машины из Европы, где они ездили по нормальным дорогам. Что чаще всего покупают на GF?

  • Кузовные панели (двери, крылья, крышки багажника) в родной краске и без ржавчины — это дефицит, разлетается мгновенно.
  • Те самые задние суппорты — оригинальный б/у суппорт с европейской машины ходит дольше, чем новый "ноунейм" Китай.
  • Электронные компоненты: ДМРВ, катушки зажигания, блоки управления стеклоподъемниками, трамблеры (на старых версиях).
  • Детали салона: пластик, сиденья, потому что старые затираются.

Оригинальная б/у запчасть идеально становится на свое место, имеет заводской ресурс металла и стоит в разы дешевле нового оригинала.

Подводим итоги: брать или бежать?

Mazda 626 GF — это отличный, мега-надежный и просторный автомобиль за свои деньги. У нее крепкая, выносливая ходовая, ресурсные моторы и очень комфортный салон. Она идеально подойдет семейному человеку с небольшим бюджетом, которому нужна просто машина на каждый день, а не магнит для штрафов с камер скорости.

Главный минус — кузов. Если тебе удастся найти живой экземпляр (или качественно проваренный и обработанный антикором), смело бери вариант 2.0 на механике. Эта машина отработает каждую вложенную гривну и никогда не оставит тебя посреди трассы, если ты вовремя будешь менять масло и ремни.